Подшипник ступицы

Момент затяжки ступичного подшипника

Справочник конструктораполезный сайт для инженера-машиностроителя

В автомобиле ступичные подшипники подвержены экстремальным нагрузкам: высокие перепады температур, разные действия окружающей сферы, а также, в эффекте восприятия ударов со стороны неровностей дорожки, привода, тормозов и рулевого управления – разные динамические нагрузки. Включая данные обстоятельства подшипники ступиц должны осматриваться регулярно

При этом необходимо уделять внимание на то, что колесо должно вращаться без люфтов, с допустимым шумом, и минимальным трением

Некоторые современные ступичные подшипники оснащены многополюсным магнитным кольцом, поэтому при хранении и монтаже таких подшипников необходимо избегать магнитных Полей. В противоположном случае они могут стать не годными.

Компания СХ поставляет такие подшипники с металлической защитной покрышкой из специальной легированной стали.

Она защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и необходима быть освобождена непосредственно перед установкой.

Также при работе с такими подшипниках необходимо осматривать за правильностью установки.

Подшипник должен монтироваться таким типом, чтобы полюсное кольцо было направлено к сенсору датчика оборотов.

Тенденция интеграции приведет к тому, что в будущем, подобные конструктивные элементы автомобиля, как например датчик количества выражений и части приводного вала станут составными частями подшипника ступицы. Еще пару лет назад SKF и GKN показали близкую общий разработку, где ступичный подшипник и корпус шарнира полуоси представляют собой одно полное. Преимущество этого высоко встроенного модуля заключается в облегчении монтажа, сокращению числа элементов не подвешенной массы, что позволяет повысить комфорт, безопасность и опустить необходимое тормозное усилие. Но это еще дальше не все.

На FAG намерены привести ступичный подшипник к промежуточному звену между колесом и шасси с элементами изменения тягового усилия двигателя.

Весьма любопытна также разработка SKF, которая позволяет подвод воздуха к колесикам, что дает возможность применения регулировки давления в покрышках.

Подобным типом, в подшипники ступиц закладывается большой потенциал задач, объединенных, прежде всего с повышением безопасности автомобиля.

На приводных осях применяются шариковые так называемые диагональные подшипники. Из их наименования видно, что шарики размещены не в половине туловища, а сняты в страну. Посредством этого они добро принимают боковые нагрузки, однако при этом необходимо рассчитывать на больший износ.

Решающим фактором для долговечности шариковых диагональных подшипников является напряжение вечной затяжки, которая в близкую очередь зависит от геометрии и точности составных доль, также как от момента затяжки центральной гайки.

В заключение цикла статей, посвященных подшипникам, встанем на методиках и особенностях замены сих подробностей. Это одна из самых распространенных операций на сервисе, тут, казалось бы, все давно известно. Но именно тут чаще всего и происходит нарушение технологий, призванных как неведением этих самых технологий и пробелом эксперимента, так и отсутствием соответствующего инструмента. Прежний лозунг “Без кувалды и зубила ты не слесарь, а …” уже не делает.

А потому заведем с азов.

Люфт должен быть принят в соответствии с требованиями производителя. Последним является, который нельзя отменить непосредственное отношение к безопасности.

Это – предписанный производителем момент для затягивания ступичной гайки.

Немаловажно: при накручивании ступичной гайки колесная ступица должна обращаться. При этом конические ролики должны занять подобающее положение в близких ведущих дорогах

Если не предъявляются никакие требования к величине люфта, производители подшипников рекомендуют ступичную гайку зажать (ослабить) подобным типом, чтобы стопорную шайбу можно было радиально сдвинуть с помощью отвертки.

Но при этом необходимо избегать подрезания составных доль (принцип рычага).

Необходимо так же помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для функционирования датчика ABS, так как по этой причине не не часто встречаются нарушения в тормозной системе.

Подводя некоторый результат, необходимо увидеть, что даже если нынешнее развитие ступичных подшипников предполагают для СТО меньшую занятость мастерских, данная тема остается для свободных мастерских чрезвычайно хорошим источником доходов. Прежде всего потому, что в сигменте автомобилей 2 и 3 (5 – 15 лет) имеется высочайший потенциал ремонтов по износу.

Справочник конструктора – Все что нужно любому конструктору! 2008-2017

SpravConstr.ru

Усилие затяжки ступичного подшипника

  • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
  • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
  • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
  • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
  • Опель различных моделей: 150.

Подшипник ступицы Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

  • нерегулируемый;
  • с регулировкой;
  • с показателем затяжки;
  • с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку
и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа

Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
Открутите полностью болты и снимите колесо.

Следующим действием нужно снять металлический колпак со ступицы. Для этого используйте плоскую отвертку из набора и молоток. Уприте отвертку между колпаком и ступицей и легкими ударами отсоедините колпак. Удары производите с разных сторон, во избежание закусывания. Гайка для регулировки подшипника находиться под колпаком.

Снимаем колпак ступицы

Удалите с колпака и гайки старую смазку. Вы увидите законтренную гайку, накрученную на вал. С помощью нее осуществляется затяжка и ослабление подшипника.

Старую гайку нужно выкрутить. Для этого используйте головку из набора соответствующего размера. Очистите цапфу (часть вала куда накручивается гайка) с помощью бензина или wd-40.

Выкручиваем старую гайку

На место старой гайки закрутите новую. Установите колесо на место. Сначала полностью затяните гайку чтобы колесо перестало с легкостью вращаться. Затем понемногу ослабляйте, прокручивайте и болтайте по вертикали колесо до тех пор, пока оно не начнет крутиться беспрепятственно

Затягивать гайку нужно не спеша и с осторожностью, чтобы не сорвать. Люфт должен быть минимальным, еле ощутимым

Процесс затяжки является самым главным действием. Именно он влияет на качество выполненной работы и срок службы ступичного подшипника.
Используя молоток, зубило или отвертку законтрите гайку с двух сторон где имеются канавки на цапфе. Для этого приложите зубило острием к буртику гайки и ударом молотка вбейте его в канавку. Это нужно, чтобы гайка в процессе эксплуатации не сменила положение, которое может привести к ослаблению или затягиванию подшипника.

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место.
Запомните, что при неправильной , схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Применение

Нм, (угол поворота)

Болт трубопровода компрессора

33

Болты компрессора

27

Болты крепления компрессора

50

Болты корпуса воздушного фильтра

12

Регулировочный болт генератора

20

Болт подвески генератора

20

Болт кулачкового механизма распределительного вала

45

Болты прижимной пластины распределительного вала

10

Болты крышки подшипника шатуна

25 +30°+15″

Болты насоса для подачи охлаждающей жидкости

10

Температурный датчик охлаждающей жидкости

20

Болты крышки подшипника распределительного вала

50 +45′ + 15′

Болт шкива коленчатого вала

95 +30″+ 15′

Болт датчика положения распределительного вала

10

Болты головки цилиндров (болты головки цилиндров и корпуса опоры распределительного вала)

25 +60’+60′ +60′ +10′

Болты крепления катушки зажигания

10

Болты пластины катушки зажигания

10

Болт подъемной скобы двигателя

25

Гайки для подвески двигателя

40

Болты крепежной детали подвески двигателя

60

Болты подвески двигателя

60

Болты выхлопной трубы

40

Гайки крепления выхлопной трубы к каталитическому нейтрализатору отработавших газов или соединительному патрубку

30

Гайки крепления выхлопной трубу к выхлопному патрубку

40

Болты теплозащитного экрана выхлопного патрубка

15

Гайки выхлопного патрубка

25

Болты гибкой пластины

60

Болты крышки осмотра гибкой пластины

10

Болты маховика

35 +30°+15°

Болты крышки осмотра маховика

12

Болты балки

25

Гайки впускного коллектора

25

Болты опорного кронштейна впускного коллектора

22

Болты для нижней крышки зубчатого ремня привода распределительного вала

10

Болты масляного картера

10

Пробка сливного отверстия масляного картера

55

Датчик давления масла

40

Болты масляного насоса

10

Болты опорного кронштейна и масляного насоса (подающая трубка)

10

Редукционный клапан масляного насоса

30

Болты задней крышки масляного насоса

6

Болты насоса усилителя руля

25

Болты шкива насоса усилителя руля

25

Болты задней крышки зубчатого ремня привода распределительного вала

10

Болты правой скобы механизма переключения передач

60

Свечи зажигания

40

Болты корпуса термостата

20

Болты скобы дроссельного троса

00

Болт автоматического натяжного устройства для зубчатого ремня привода распределительного вала

20

Болты корпуса корзины механизма переключения передач

75

Болты механизма переключения передач

45

Болты верхней крышки зубчатого ремня привода распределительного вала

10

Болты крышки клапанов

10

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки
лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки
рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку
, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки
можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного.
Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: